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當我踏上吳哥窟    金門日報2016/4/17 刊載

作者：藍芸

一、  金邊的體驗：
柬埔寨「吳哥窟」，這個只在地理課本裡及相關訊息上讀過的名詞，感覺似乎是很遠古的地方。民國90（2001）年的春節過後，電視廣告上打出了2月5日起，五夜六天的柬埔寨「吳哥窟」之旅，懷著好奇的心境報名參加。
柬埔寨當時剛由共產主義國家轉型開放不久，落後台灣幾十年（約台灣的五、六零年代階段）所以一切都還很簡陋。當時去吳哥窟的觀光客多半是散客，西方面孔似乎比東方面孔多。我們七十幾人的旅遊團把一個小型機場的候機室塞爆了，落地簽證通關手續的辦理讓那幾位機場人員忙翻了，等了好久終於可以入境了。聽說我們這一團是他們開放觀光以來人數最多的旅行團。
我們分乘二輛在當地該算是不錯的遊覽車（有冷氣ㄛ），浩浩蕩蕩的開入柬埔寨首都金邊，沿途馬路車輛很稀少，更沒那障眼的高樓大夏，最讓我感到好奇新鮮的是沿路上只要有圍牆的地方，就會看到牆邊擺上一張大椅子，牆壁上掛著一面鏡子，這就是他們的「路邊理髮廳」，跟當時處在台灣進步文明的社會對應下，真是太新奇了。我懷著劉佬佬進大觀園的興奮和好奇心來探索這個對我們而言是倒回「時光隧道」幾十年，生活很慢拍、很窮困、很悠閒的陌生國度。
接著我們又看到路途上有許多擺設攤販，賣著用保特瓶盛裝著一瓶一瓶像黑色飲料的，結果導遊說那是路邊「臨時加油站」！還有他們一般所謂的「計程車」就是台灣早期舊式的八十西西機車，把後座拆掉，再放上較長的墊子好讓客人坐。
這種機車式的「計程車」滿街跑，來回載本地客，鮮少有像我們這裡樣子的計程車。另有一感覺很特殊的高腳人力三輪車；行程時間上一直沒有讓我們有機會乘坐，我很不甘心放棄，一定要讓自己坐坐看，否則我會帶著遺憾回台灣。這種三輪車是乘客坐在前面一個凹型的坐箱裡，車夫在後面踩著好高的腳踏車推著前進，很新鮮的體驗，搭配沿路的簡陋平房矮屋，似乎生活在90年代文明科技時代的我們，很難去想像那整體的畫面。
我們下榻的台華大酒店在那裡算是高級的住宿了，早餐中西式皆有，而且很豐盛。第一天我把桌上剩餘的餐點用雙手盡量拿，顧不得「觀光客」的國民形象，懷著像小偷的心情，把食物帶出來給外面那些面黃肌瘦、衣衫襤褸，甚至全「寫真」集，眼中泛著一股祈盼神色的小孩們吃，他們又搶食，又相互推擠，我看在眼裡一股心酸油然而生；想想我們生長在台灣多幸福，小孩多「好命」！而那些孩子可能一輩子也吃不到我們吃剩下來的那些食物的美味。
第二天我索性大方一點，跟服務生要了幾個塑膠袋，把桌上剩下的好多早點全包了，鄰桌的師姐有人跟進，服務生懷著疑惑的眼神看我們（台灣觀客的形象！）後來他們了解之後，第三天主動的把塑膠袋發給我們，讓外面那些飢渴的孩子們都能分享一下食物的美味。
說到吃的，我們在住宿飯店吃的是台灣九零年代級的早餐，但是午餐可就跌回六零年代阿嬤式的餐食了，從第一天到第三天午餐，都在百樂門餐廳用餐，可能我們是「素食團體」，真的考倒他們的廚師，或許尋找素料不易，第一餐端出來的是沒什麼點綴的麵線湯、炒土豆和一些台灣早期式的菜色，大家都看傻眼了（我們是觀光客ㄋㄟ），這時師父出聲音了：「要惜福、要吃飽、要感恩！」
第二天還是好硬的炒土豆，菜色沒多大進步，大家可能嘀咕在心裡不好說，直到第三天擺出滿桌豐盛的素食大餐，大家眼睛一亮胃口大開，真難為餐廳老闆的用心良苦了，他向大家道歉說，因為餐廳缺乏做給這麼多人吃的素餐經驗，所以委曲大家了。百樂門餐廳老闆是個華僑，人很和善客氣，而這裡的餐廳和飯店多半也都是華僑經營的。
在這一趟行程裡，我們還去了一所很大的孤兒院（約有二三百位孤兒），我所準備要送給小朋友的東西，還有行程中和我「同床共枕」的師姐，她告訴我，她自己會裁縫，出團前她也趕做了五件衣服帶在行李箱裡，也想送給孤兒院的小孩。因為我已經在路途中發了一部份給孩子們，所以數量不夠，其中炫麗的彩繪貼紙本來是一整套的，小孩實在太多了，而且他們用搶的，我都快招架不住了，還好導遊看到來幫忙，叫他們全部蹲下來排成三排才給每人一張，這小小一張璀璨炫目的貼紙，對他們來說好開心，太新奇了，讓我也感受著他們那一份興奮和喜悅。
在孤兒院裡看到的小孩，沒有一個是胖的；營養不良、眼眶凹陷、一層皮包骨的比比皆是，有些還是殘障。師父帶著大家為他們念經祈福，有些師姐看到這些孩子的模樣難過的流下淚水。真要感謝董娘容師姐在這一切都不太孰悉的國度裡不拒困難，盡力的安排這一次的孤兒院參訪，感謝師父慈悲帶領眾人慰問孤兒院發起樂捐行動；折合美金三千多元的捐款(約台幣十幾萬)，是大家的一點微薄心意，這筆錢在我們這裡可能不算多，可是對他們孤兒院算是一筆很可觀好用的捐款了，院長和裡面的人員對我們再三的感謝。這是我們這一趟行程去得很有意義的地方。佛教講求「慈悲為懷」，能有機會在這麼困苦的地方即時行善，盡一份棉薄心力，是令人欣慰的事，也讓我們這一趟旅行平添見識和對人生「命運際遇」不同的感觸和體會。

二、造訪吳哥窟：
第三天我們由金邊搭乘飛機轉往吳哥窟，在進入吳哥窟前遠遠便會見到高及七公尺的大石城門上頭，四面都刻著加亞華爾曼七世的面容，唯與印度教不同的是，此乃象徵眼觀四面，耳聽八方的佛菩薩。每一座塔的四面，都刻有三公尺高的加亞華爾曼七世微笑面容。軒昂的眉宇、中穩的鼻樑、熱情的厚唇、慈祥的氣質。國王的微笑反而勝過建築本身的宏偉，而成為旅客最深著的印象，無怪會被其後代子孫尊稱為「高棉的微笑」。
大吳哥城是由1181年登基的加亞華爾曼七世(JayavarmanⅦ)所建，這是一位虔誠信奉佛教的國王，他所留下的吳哥都城遺址緊臨小吳哥，是一處被長達12公里城池所包圍的城市。沿途中我沒有太多的時間細看，只好用十卷底片記錄下每站的景緻。
在五夜六天的行程裡，我們參觀了大皇宮、銀閣寺、勝利紀念碑  、遊湄公河、波布罪惡館  、萬人塚、吳哥窟……等，很多不同風格的旅遊名勝及寺廟，其中最令人稱奇的當然是大小「吳哥窟」了，尤其是小吳哥窟。我參加的是一個宗教旅行團，包括領隊的師父和親自帶團的旅行社董娘，都是第一次踏上傳說中「外星人」所建造的「吳哥窟」尋幽探古。吳哥窟是一千多年前的宏偉建築，曾經被說在地球上消失了幾世紀，後來又被法國探險家亨利‧穆奧(Henri  Mouhot-於西元1860年)再度發現被高大野生叢林掩沒幾百年的古老吳哥窟建築，將其記載於「真臘風土記」裡。
被列為世界七大建築奇景之一的神秘吳哥窟，精巧雕琢奇特宏偉的建築，別說是一千多年前的造物，就算是以現代文明的科技設備，都令人很難想像那些大石是怎麼堆砌上去的，沒有吊車的年代裡，在那麼高的地方建築皇宮和寺廟，真的很不可思議！難怪會被懷疑那是外星人的力量所建造，簡直像高聳於半空，總建築群佔地24公里長，寬約8公里，中心塔的高度達65公尺，大約相當20層樓高，是山形廟的最高峰。城內精湛雕琢，一磚一故事，一瓦一神話，整座長廊石牆的精美雕像真令人驚駭「嘆為觀止」。
吳哥窟是高棉吳哥王朝全盛時期所遺留下來的不朽宗教建築；全城雕刻之精美有「雕刻出來的王城」美譽之稱。沿著那近乎九十度、陡峭狹窄的階梯步行上城，讓許多人不敢站著走，手扶階梯半爬方式不敢回頭看，有人「望而卻步」不敢上去，下階梯時緊拉繩索，腳底發麻「皮皮蔡」。
吳哥城的奇觀建築、精湛雕刻，深刻的描述當時真臘國的繁榮及昌盛（高棉古時稱為「真臘國」，因長期的戰爭和內亂致使國家衰敗）。
依記載，法國探險家亨利‧穆奧(西元1860年)憑藉「真臘風土記」的記載，手持砍刀往叢林深處前進。越往密林深處走去，亨利的心情越是激動、小徑越來越難辨認，腳踏著地面上厚厚的腐葉，兩旁是密密麻麻的灌木叢，與那些向上攀拔的藤葛糾纏在一起，最後亨利與當地嚮導們，終於隱沒在深邃的灌木林中。
嚮導們的砍刀不斷的向周圍叢林揮舞著，砍刀與堅硬物的碰撞聲，響亮的震撼彼此，砍刀砍在了被樹根與藤蔓緊緊包裹著的一塊巨石，拂去巨石上糾結的藤蔓及亂葉，竟然發現巨石上刻有文字，他興奮的感受到那消失已久的古文明，再向前一步，或許就能看到它真實的原貌。
一群人興奮的加快腳步前進，往前走亨利看到了東倒西歪的門柱、斷裂的門樑、幾座倒塌的佛塔、塔上精緻的雕刻，突然間腐葉舖成的道路尖硬了起來，當時朝霞正映紅著東方的天空，異常雄偉的群塔塔尖映入亨利的眼中，隱沒已久的「吳哥文明」再度重現於世人眼中，依舊發光、發亮。
前陣子師父再度帶領信徒參訪吳哥窟，也去了孤兒院，但我不在照片裡面，那每張景象都那麼的熟悉，都曾經有我踏過的足跡，張張都勾起我十幾年前的回憶，藉此也促使我將這篇探訪神秘「吳哥窟」旅遊記述文章定稿，相信現在的金邊及吳哥窟應該進步許多了，階梯也做好了安全措施。能去造訪吳哥窟古文明的奇觀建築，真的讓我感到此生有幸，此行不虛。